В одном из недавних обзоров мы подробно рассказывали о расчете материалов для строительства забора из профнастила. В той же статье делался акцент, что такое ограждение многими устанавливается в самом начале обустройства своего участка, и нередко рассматривается в качестве временного, легкого. Кое-кто мирится с такой «временностью» десятки лет, но всегда есть категория домовладельцев, тяготеющих к «солидности и основательности» во всем. И в таких хозяйствах капитальный забор ставится или вообще сразу, или непосредственно по окончании основной стадии строительства дома.
Сколько стоит сделать кирпичный забор на участке
К числу наиболее популярных вариантов капитальных ограждений можно отнести заборы из кирпича. Они, действительно, смотрятся очень внушительно и надежно. Правда, и это вполне понятно, что и времени, и материальных средств потребуют значительно больше, чем легкие их «собратья» каркасного типа. Так что приходится готовиться к куда более значительным затратам.
Сразу возникает закономерный вопрос – какие ожидаются масштабы предстоящих финансовых вложений? А давайте попробуем в общих чертах спрогнозировать, сколько стоит сделать кирпичный забор на участке. Пусть в этом нам поможет предлагаемый в данной публикации онлайн-калькулятор.
Типовая схема кирпичного забора
Содержание статьи:
Подсчет материалов для кирпичного забора – задача чрезвычайно сложная уже из тех соображений, что судя по опубликованным в сети фотографиям, существует огромное разнообразие вариантов его конструкции. Всех их можно назвать кирпичными, хотя они бывают исполненными сплошной кладкой — или разреженно, сплошными — или со вставками из сваренных или кованных решеток, однообразными по всей своей длине— или с равномерно расставленными столбиками-опорами, выкладываемые прямо от ленточного фундамента — или с переходом от цокольной части к, собственно, стенке забора.
Убедитесь сами:
Одна из самых простых и распространенных схем — столбы расставлены с одинаковым шагом, а кладка стенок ведет без цоколя — непосредственно от железобетонной ленты фундамента.
А вот в этом варианте более широкий цоколь сменяется более узкой стенкой забора. Переход прикрыт металлическим отливом.
Можно соригинальничать, и верхние части забора, вместо кирпичной кладки, заменить решетчатыми или сплошными металлическими вставками.
Иногда хозяину достаточно и подобной «полупрозрачной» конструкции кирпичного забора. Экономия материала налицо, но, конечно, за счет снижения прочностных характеристик ограждения.
Тем не менее, несмотря на широкое разнообразие вариантов, так сказать, «в деталях», чаще всего самодеятельные строители предпочитаю примерно схожие схемы. И если мы «заранее договоримся» с читателем о принципе нашей конструкции, то расчет упростится и войдет в рамки достаточно высокой точности итогового результата.
Итак, внимание на предлагаемую схему.
Примерная схема кирпичного забора – одна из самых ходовых
1 — любой кирпичный забор предполагает наличие фундамента. Чаще всего используется ленточная схема – по всей длине будущего ограждения. Особо глубокий фундамент чаще всего не нужен —— достаточно заглубления от поверхности грунта на 200 ÷ 500 мм. Безусловно, в местах установки тяжеловесных ворот делается усиление.
Понятно, что в местах будущей кладки кирпичных столов-опор должно иметься вертикальное армирование, и малое заглубление таких опор просто неприемлемо. Поэтому в итоге получается чаще всего свайно-ленточный фундамент, с буронабивными сваями или даже сваями ТИСЭ, если в этом есть необходимость. Вертикальное армирование сваи по всей ее высоте может осуществляться либо арматурными прутами (две, три или четыре штуки, увязанные между собой перемычками), либо трубой, круглой или профильной.
Стандартный фундамент под кирпичное ограждение (кстати, он подойдёт не только под кирпичное) представляет собой сочетание ленточной (на участках пролётов) и свайной (в местах столбов-опор) схем. Чаще всего — это работает.
А вот если грунты на участке не отличаются высокой стабильностью, подвержены сильному морозному вспучиванию, имеют близкорасположенные к поверхности водоносные слои, то порой приходится прибегать к забивке или вкручиванию свай на большую глубину, с последующей «обвязкой» их сплошным железобетонным ростверком. Который как раз и будет выполнять роль фундаментной ленты, от которой пойдет строительство кирпичного забора.
2 — Всегда, при любых схемах забора, кирпичная кладка должна отделяться от железобетонного основания слоем гидроизоляции. В роли такой прослойки вполне подойдёт даже самый дешевый рубероид, наклеенный на битумную мастику или уложенный «горячим способом».
Укладка полос рубероида на фундаментную ленту с приклеиванием их на битумную мастику.
Такая мера предотвратит капиллярное распространение влаги от грунта (она там есть практически всегда) вверх по кирпичной кладке. Конечная цель – увеличение долговечности возводимого забора.
Кстати, хороший хозяин так и вовсе сделает гидроизоляцию для всего фундамента, в том числе и для вертикальных его поверхностей.
Для чего и как проводится гидроизоляция фундамента?
Грунт, в котором располагается и на который опирается фундамент (любой) всегда содержит влагу. Мало того, химический состав верхних слоев земли чаще всего – чрезвычайно агрессивен. То есть основе здания или другого сооружения требуется полноценная защита от такого воздействия. Как производится гидроизоляция фундамента рулонными материалами — читайте в специальной публикации нашего портала.
Кстати, добавим, что при невысоко лежащей от уровня грунта ленте цоколь может выкладываться из блоков или кирпича. Так вот – после укладки такого цоколя его тоже рекомендуют отделить гидроизоляцией от кладки стенок забора – по той же причине.
3 — Заборный столб, выкладываемый из кирпича.
Расставляются такие столбы с одинаковым шагом (где это возможно), и расстояние между двумя такими опорами формирует пролет забора. Шаг практикуется различный – от двух до пяти метров, оптимальным считается расстояние в районе 3,0÷4,0 метров. Следует правильно понимать, что столбы не только выполняют декоративную функцию – они реально являются опорами, так как армируются и вглубь (или увязываются с армированием сваи) и до самого верха.
«Рисунок» кладки столбиков – незамысловат. Обычно они представляют собой квадратную в сечении колонну со стороной в полтора или в два кирпича. В центре образуется вертикальная полость, в которой размещено армирование (увязанные прутья или труба). По мере возведения столба эта полость заливается бетонным раствором или плотно запоняется кладочным.
Кладка столбика со стенкой в полтора кирпича. В качестве армирующей основы используется профильная труба.
Столбик со сторонами шириной в два кирпича, и с армированием из увязанных прутьев.
Меньше (1×1 кирпич) или шире (2.5×2,5 кирпича) столбики, как правило, не выкладывают. В первом случае они становятся малонадежными из-за отсутствия качественного армирования. Во втором – это значительный перерасход материалов (кирпича и бетона для заливки полости) без особых преференций для хозяев забора.
4 и 5 — армирование и бетонное заполнение столбиков, о чем уже говорилось выше.
6 — чтобы не допустить негативного влияния атмосферных осадков на конструкцию столбика, сверху он закрывается колпаком или отливом. Эта защита может быть изготовлена из металла или из специальных керамических деталей, предназначенных именно для такой цели
Керамические (слева) и металлические комплектующие предназначенные для формирования колпаков, скатов, отливов на цоколях и заборах.
Забегая вперед, скажем, что аналогичные детали фигурируют в нашей схеме еще и под номером 11. С той лишь разницей, что там они закрывают верхний торец пролета забора.
7 — если на столб будут навешиваться тяжеловесные ворота или калитка, то еще при кладке сразу вмуровываются мощные закладные детали, к которым затем можно будет приварить петли. Эти закладные связываются с армированием столба – чаще всего прихватываются сваркой к вертикальной трубе.
Один из вариантов закладной для последующего навешивания ворот или калитки
Закладные могут предусматриваться и для иных целей. Например, на каком-то участке забора вместо кирпичной кладки используется решетчатая металлическая вставка (поз. 10). Там, конечно, и тяжесть навешиваемого — совсем иная, и отсутствует динамическая нагрузка, так что детали могут быть и «поскромнее».
8 — «На этом месте мог бы быть ваш…» цоколь. Да, это необязательный участок кирпичной кладки, располагающийся между фундаментом и, собственно, забором. Но, как уже отмечалось выше, цоколь дает не только визуальное ощущение высокой надёжности ограждения – забор в действительности становится прочнее.
Согласитесь, что забор с выложенным цоколем в целом смотрится очень выигрышно.
Цоколь обычно делается несколько шире пролета забора. Так, если пролет выкладывается в полкирпича, то цоколь может быть в кирпич или полтора. Для забора в полтора кирпича подойдёт цоколь в два кирпича. Ступенька, образующаяся по линии этого перехода, обычно прикрывается керамическим или металлическим отливом.
9 — Собственно, сама кирпичная кладка пролёта забора. Толщина, как уже говорилось – полкирпича или кирпич. Нет, никто не мешает сделать и больше, прочность только возрастёт. Но резко вырастет и расход стройматериалов. А ведь это все же – просто забор, а не какое-то фортификационное сооружение, что должно быть способно «выдерживать осаду»…
На схеме не указано, но мы на этом остановимся чуть позднее – настоятельно рекомендуемое армирование этой кирпичной кладки. Оно может осуществляться как прутами рифленой арматуры диаметром 6 ÷ 8 мм, так и специальными сетками, выпускаемыми промышленностью именно для подобных целей.
Армирование кирпичной кладки – это залог ее прочности и долговечности.
Увязка армирования пролета с каркасом столба обеспечивает достаточно жесткую связь с опорами. А укладка сплошной сетки (прутьев) по всей длине кладки с шагом, например, через три ряда кирпичей на четвёртый, гарантирует устойчивость пролёта к внешнему механическому воздействию даже при его значительной длине и высоте.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Задать вопрос эксперту
А знаете сколько будет стоить отделать сайдингом дом? Мы сделали онлайн калькулятор!
Какие нужны материалы для строительства кирпичного забора и сколько?
Выше уже отмечалось, что вариантов строительства фундамента может быть великое множество. Очень много зависит от конкретного участка, от состояния грунтов, рельефа, наличия естественных водоемов поблизости. Поэтому каким-то образом «унифицировать» эту стадию строительства забора, «вогнать» ее в расчет материалов – вряд ли представляется возможным. Но не беда – на нашем портале есть отдельный подраздел публикаций, посвященных исключительно фундаментам, и там наверняка отыщется необходимая информация.
Какой фундамент будет оптимальным?
Не владея подробной информацией о состоянии участка под строительство ответить на этот вопрос нельзя. Но подраздел евшего портала «фундамент дома», надеемся, поможет в принятии правильного решения. А затем – можно и рассчитать нужные параметры и требуемое количество материалов для реализации проекта. Например, так как под забор чаще всего используется ленточный фундамент, порекомендуем эту статью со всеми необходимыми теоретическими выкладками и практическими рекомендациями.
Стало быть, стартовать в своих расчётах мы будем с такой позиции:
- Фундамент возведён и достиг стадии готовности.
- Вертикальное армирование столбов выполнено (трубами или прутами).
- Горизонтальная поверхность фундаментной ленты уже получила гидроизоляцию.
По сути, от такой стадии можно начинать строительство любого забора. Но нас интересует именно кирпичный, поэтому и поставим себе целью – рассчитать материалы для реализации этой задачи. Еще парочка небольших упрощений:
- Исключаем из расчетов закладные для ворот и калиток – это отдельная тема, со своими расчётами.
- Исключаем монтаж отливов и колпаков – здесь тоже каждый волен выбрать себе свой вариант, из металла (прозе в монтаже и дешевле) или керамики (дороже, но выглядит презентабельное).
То есть, по сути, нам остается определиться с кирпичом, кладочным раствором, и плюс к этому – с сеткой для армирования кладки.
Несколько слов о каждом из перечисленных пунктов.
Кирпич для забора
Для кладки внешних ограждений, которые одновременно являются и своеобразным «лицом участка», хозяева обычно стараются использовать качественный материал. С тем расчётом, чтобы и «перед соседями не было стыдно», и чтобы простоял такой забор не один десяток лет. А иначе нет смысла и браться за подобную задачу, наверное.
Но, вместе с тем, это обычный кирпич стандартных размеров. Чаще всего используется красный керамический. Те, кто побогаче, могут позволить себе настоящий клинкерный, тот, что, скорее всего, намного переживет своих владельцев. Судя по иллюстрациям в интернете, широко применяют и силикатный кирпич, используя его декоративные качества (ассортимент выпускаемых цветов) для мозаичной кладки забора.
Если кирпичный забор не предполагается оштукатуривать впоследствии, то, конечно, следует приобретать качественный лицевой кирпич. Тогда будет достаточно выполнить аккуратную расшивку кладочных швов – и с «отделкой» все будет в порядке.
Забор, выложенный из качественного лицевого кирпича, совершенно не нуждается в какой-то дополнительной отделке.
Формат кирпичей, по сути, тоже может применяться любой. Наиболее распространённый в наших краях – НФ, одинарный или полуторный. Реже при строительстве забора используется НФ двойной.
Кирпич привычного отечественного формата НФ в трех вариациях.
Тем не менее, сейчас на строительном рынке представлено немало кладочных материалов и других форматов, пришедших к нам с Запада. В особенности это касается качественного клинкерного кирпича.
Несколько примеров зарубежных форматов кирпича. Кстати – это еще не исчерпывающий перечень.
Наш формат, или «импортный» — неважно, ведь если имеются точные геометрические размеры, то можно без особого труда вычислить и расход кладочного материала на цоколь, столб или пролет забора. В нашем онлайн-калькуляторе все это реализовано.
Еще один нюанс. Как вы видите, кирпич может быть как полнотелым, так и пустотным. Теплотехнические качества забора, понятно, особого значения не имеют, так что можно применять любой из материалов, тот, что покажется выгоднее. Пустотный кирпич полегче, проще в работе, да и транспортные расходы могут быть поменьше. Так что выбор за хозяином – принципиальной разницы в данном случае не наблюдается.
При подсчетах кирпича всегда считается целесообразным заложить примерно 10% запаса. Может быть бой при транспортировке, при кладке, да и банальный брак тоже время от времени попадается.
Кирпич керамический лицевой одинарный
Кладочный раствор
Количество этого материала зависит от размеров забора, формата кирпича и толщины укладываемой стены. Ну и конечно, от толщины кладочных швов, хотя большинство мастеров старается придерживаться негласного «стандарта» в 10 мм, используя для этого специальные калибровочные вставки или кондукторы (шаблоны). Только при единой толщине швов забор будет смотреться действительно красиво. А толщина в 10 мм позволяет обеспечить прочность кладки, надёжно спрятать армирование, провести аккуратную расшивку швов.
Использование самодельных калибровочных вставок для соблюдения единой толщины швов в 10 мм. Могут применяться и иные шаблоны.
Кладочный раствор можно приобрести в виде расфасованной в мешки сухой строительной смеси – затворением водой она быстро переводится в «рабочее состояние». Однако, такой подход среди мастеров не приветствуется, так как он дает совершенно ненужные затраты. Прекрасный кладочный раствор можно быстро изготовить самостоятельно из цемента, песка и известкового теста.
Ингредиенты берутся в пропорции: 1 (Ц) — 0,5 (И) — 5.5 (П) в объемном исчислении. При этом:
- Цемент применяется марки ПЦ400 (М400).
- Известь – известковое тесто, отцеженное от «молока» после процедуры гашения.
Нередко задают вопрос – можно ли без извести? Да, можно, и крепость кладочного раствора от этого не пострадает. Но зато известь придаёт ему гораздо более высокую адгезию, пластичность, а впоследствии – еще и защищенность от щелочного или кислотного воздействия. Стоит она недорого, нужно ее не так много – чего сомневаться-то?
- Песок – имеется в виду просеянный, с фракцией до 2 мм, сухой, то есть с влажностью, не превышающей 10%.
Зная толщину швов и объёмы кирпичной кладки, несложно просчитать и общее потребное количество кладочного раствора.
Остающиеся полости внутри столбиков забора можно заливать бетоном. Но чаще всего при ведении кладки из сразу плотно заполняют тем же кладочным раствором. В итоге получается монолитная конструкция, способна выдерживать очень серьезные нагрузки.
Заполнить полость внутри столба можно тем же кладочным раствором.
Размеры полостей известны, количество столбиков – тоже, то есть ничто не помещает просчитать и дополнительный объем раствора для этих целей.
Цемент ПЦ400
А затем – вычислить суммарное потребное количество раствора с учетом того же 10% запаса. Ну и ингредиентов для его самостоятельного замешивания.
Песок строительный навалом
Армирующая сетка
Можно сразу просчитать и ее. Правда, сначала потребуется определиться, с каким материалом придется работать – здесь возможны варианты.
В настоящее время в магазинах предлагается немало готовых армирующих изделии – сеток или решеток. В частности, можно использовать гибкие базальтовые иди стеклопластиковые сетки, подобрав нужную их ширину в зависимости от толщины кладки заборного пролета. Если сетки предлагаются слишком широкие – не беда, они довольно легко режутся, так что и можно распускать на две или даже более полос.
Стеклопластиковая сетка шириной 330 мм: хороша для кладки в полтора кирпича (380 мм), а для более тонких стен – придется резать.
Еще один вариант, и пожалуй, один из самых привлекательных – это использование специальных металлических кладочных сеток, изготовленных из тонкой оцинковки. Одни из наиболее популярных – сетки Streck. Они поступают в продажу рулонами по 20 метров, и выпускаются различной ширины. Причем самая узкая сетка имеет ширину всего 90 мм, то есть вполне подходит для использования при кладке «в полкирпича» безо всякой подрезки. Чем не идеальное решение для кирпичного забора?
Оцинкованная сетка Streck шириной в 90 мм – идеальна для армирования кладки в полкирпича!
Как правило, армирование выполняют в первом от фундамента ряду, а затем – примерно через полметра высоты забора. При стандартных размерах кирпича это получается через каждые четыре ряда кладки. Сетка укладывается всплошную, то есть с пересечением столбиков. Если же столбы выкладываются раньше пролетов, то в них делаются соответствующие закладки. На стыках сетки должны нахлёстываться примерно на 150 мм.
Заранее произведенные сетчатые закладки в столбах для последующего армирования кирпичной кладки пролетов.
Безусловно, армирование кладки — дополнительные затраты, но никак не лишние. Толку от забора, который будет качаться и готов рассыпаться по кирпичикам при не особо значительном внешнем механическом воздействии?
Кладочная сетка Streck 90 мм
* * * * * * *
Вот теперь в общих чертах разобрались – можно провести расчеты.
